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Esta temporada, la industria de la moda turca se ha enfrentado a numerosos desafíos, que van desde la actual crisis de Covid-19 y el conflicto geopolítico en los países vecinos, hasta las continuas interrupciones en la cadena de suministro, frentes climáticos inusualmente fríos que detienen la producción y la crisis económica del país, como se ve en la crisis financiera de Turquía. crisis según el Financial Times del Reino Unido. El Times informó que la inflación alcanzó un máximo de 20 años del 54% en marzo de este año.
A pesar de estos obstáculos, el talento del diseño turco establecido y emergente mostró tenacidad y optimismo en la Semana de la Moda de Estambul esta temporada, adoptando rápidamente una combinación de eventos y estrategias de exhibición para expandir y demostrar su presencia global esta temporada.
Las actuaciones físicas en lugares históricos como el palacio otomano y la iglesia de Crimea de 160 años de antigüedad vuelven al programa, intercaladas con ofertas digitales interactivas, así como exposiciones recientemente inauguradas, paneles de discusión y ventanas emergentes en el Bósforo Puerto Galata.
Los organizadores del evento – la Asociación de Exportadores de Ropa de Estambul o İHKİB, la Asociación de Diseñadores de Moda de Turquía (MTD) y el Instituto de la Moda de Estambul (IMA) – se han asociado con el Soho House de Estambul para ofrecer a los locales una experiencia íntima de proyección en vivo y visitas a través de miembros de la industria de transmisiones en vivo. Luego, el público puede conectarse en línea a través del Centro de eventos digitales de FWI.
En Estambul, hubo una sensación palpable de nueva energía en las activaciones y proyecciones de actividades físicas cuando los participantes se unieron nuevamente a sus comunidades en persona en condiciones climáticas. Si bien algunos todavía dudaban, prevaleció un sentimiento cálido.
“Extrañamos estar juntos”, dijo el diseñador de ropa masculina Niyazi Erdoğan. “La energía es alta y todos quieren estar en el programa”.
A continuación, BoF se reúne con 10 diseñadores emergentes y establecidos en sus eventos y eventos de la Semana de la Moda para descubrir cómo han evolucionado sus campañas y estrategias de marca en Estambul esta temporada.
Şansım Adalı estudió en Bruselas antes de fundar Sudi Etuz. La diseñadora, que defiende un enfoque digital, hoy se centra más en su negocio digital y está reduciendo su negocio textil. También utiliza modelos de realidad virtual, artistas digitales e ingenieros de inteligencia artificial. como colecciones cápsula de NFT y ropa física limitada.
Şansım Adalı presenta su exposición en la Iglesia Memorial de Crimea, cerca de Gálata, en Estambul, donde sus diseños digitales se basan en avatares digitales y se muestran en una pantalla de 8 pies de altura. Después de perder a su padre a causa del Covid-19, explicó que todavía “ "No se siente bien" tener a mucha gente junta en un desfile de moda. En cambio, utilizó sus modelos digitales en espacios de exhibición más pequeños.
“Es una experiencia muy diferente tener una exposición digital en una antigua obra en construcción”, dijo a BoF. “Me encanta el contraste. Todo el mundo conoce esta iglesia, pero nadie entra. La nueva generación ni siquiera sabe que estos lugares existen. Entonces, sólo quiero ver a la generación más joven adentro y recordar que tenemos esta hermosa arquitectura”.
El espectáculo digital acompaña la presentación de ópera en vivo y el cantante usa uno de los pocos trajes físicos que Adal fabrica en la actualidad, pero Sudi Etuz tiene la intención de mantener principalmente el enfoque digital.
“Mis planes futuros son simplemente mantener pequeña la parte textil de mi marca porque no creo que el mundo necesite otra marca para la producción en masa. Me centro en proyectos digitales. Cuento con un equipo de ingenieros informáticos, artistas digitales y artistas de ropa Team. Mi equipo de diseño es la Generación Z y trato de comprenderlos, observarlos y escucharlos”.
Gökay Gündoğdu se mudó a Nueva York para estudiar gestión de marca antes de unirse a la Domus Academy de Milán en 2007. Gündoğdu trabajó en Italia antes de lanzar su marca de ropa femenina TAGG en 2014: Attitude Gökay Gündoğdu. Entre sus stocks se incluyen Luisa Via Roma y su sitio de comercio electrónico, que lanzado durante la pandemia.
TAGG presenta la colección de esta temporada en forma de una exhibición de museo aumentada digitalmente: "Usamos códigos QR y realidad aumentada para ver películas en vivo que salen de los tapices de las paredes: versiones en video de imágenes fijas, como en un desfile de moda", dijo Gündoğdu a BoF.
“No soy una persona digital en absoluto”, dijo, pero durante la pandemia, “todo lo que hacemos es digital. Hacemos que nuestro sitio web sea más accesible y fácil de entender. Estamos en [plataforma de gestión mayorista] Joor presentó la colección en 2019 y ganó cada vez más clientes en EE. UU., Israel, Qatar y Kuwait”.
A pesar de su éxito, conseguir que TAGG llegue a cuentas internacionales esta temporada ha resultado un desafío”. Los medios y compradores internacionales siempre quieren ver algo nuestro en Turquía. Realmente no uso elementos culturales; mi estética es más minimalista”, dijo. Pero para atraer a una audiencia internacional, Gündodu se inspiró en los palacios turcos, imitando su arquitectura e interiores con los mismos colores, texturas y siluetas.
La crisis económica también ha afectado a sus recaudaciones esta temporada: “La lira turca está perdiendo impulso, por lo que todo está muy caro. La importación de telas del extranjero está muy ocupada. El gobierno dice que no se debe impulsar la competencia entre los fabricantes de tejidos extranjeros y el mercado interno. Tienes que pagar impuestos adicionales para importar”. Como resultado, los diseñadores mezclaron tejidos de origen local con tejidos importados de Italia y Francia.
El director creativo Yakup Bicer lanzó su marca Y Plus, una marca unisex, en 2019 después de 30 años en la industria del diseño turca. Y Plus debutó en la Semana de la Moda de Londres en febrero de 2020.
La colección digital de la colección Otoño/Invierno 22-23 de Yakup Bicer está inspirada en “héroes anónimos del teclado y sus defensores de la ideología criptoanarquista” y transmite el mensaje de proteger la libertad política en las plataformas de redes sociales.
“Quiero seguir [desfilando] por un tiempo”, dijo a BoF. “Como hemos hecho en el pasado, reunir a los compradores durante la semana de la moda requiere mucho tiempo y es una carga financiera. Ahora podemos llegar a todas partes del mundo al mismo tiempo con solo tocar un botón con una presentación digital”.
Más allá de la tecnología, Bicer está aprovechando la producción local para superar las interrupciones de la cadena de suministro y, al hacerlo, espera ofrecer prácticas más sostenibles”. Nos enfrentamos a restricciones de viaje y ahora estamos en guerra [en la región mundial], por lo que el transporte de mercancías El problema que crea afecta a todo nuestro comercio. [...] Al trabajar con la producción local, nos aseguramos de que nuestros [empleos] sean [más] sostenibles y [reduzcamos] nuestra huella de carbono”.
Ece y Ayse Ege lanzaron su marca Dice Kayek en 1992. Producida anteriormente en París, la marca se unió a la Fédération Française de la Couture en 1994 y recibió el Premio Jameel III, un premio internacional de arte y diseño contemporáneo inspirado en las tradiciones islámicas, en 2013. La marca trasladó recientemente su estudio a Estambul y cuenta con 90 distribuidores en todo el mundo.
Las hermanas de Dice Kayek, Ece y Ayse Ege, han mostrado su colección en vídeos de moda esta temporada, un formato digital con el que ahora están familiarizadas, ya que han estado haciendo películas de moda desde 2013. Ábrelo y vuelve a verlo. Tiene más valor. En 10 o Dentro de 12 años podrás volver a verlo. Preferimos su variedad”, dijo Ece a BoF.
Hoy en día, Dice Kayek vende internacionalmente en Europa, EE. UU., Medio Oriente y China. A través de su tienda en París, diferenciaron la experiencia de los consumidores en la tienda utilizando las costumbres turcas como una estrategia minorista experiencial. "No se puede competir con estos grandes marcas en cualquier lugar, y no sirve de nada hacerlo”, dijo Ayse, quien dijo que la marca planea abrir otra tienda en Londres este año.
Anteriormente, las hermanas dirigían su negocio desde París antes de mudarse a Estambul, donde su estudio está adjunto a la sala de exposición de Beaumonti. Dice Kayek internalizó completamente su negocio y vio cómo la producción se volvía más rentable, “algo que no podíamos hacer cuando producíamos en otra fábrica. " Al llevar la producción internamente, las hermanas también esperaban que la artesanía turca fuera apoyada y mantenida en su colección.
Niyazi Erdoğan es el diseñador fundador de la Semana de la Moda de Estambul 2009 y vicepresidente de la Asociación de Diseñadores de Moda de Turquía, y profesor en la Academia de Moda de Estambul. Además de la línea de ropa masculina, fundó la marca de accesorios NIYO en 2014 y ganó el premio europeo Premio Museo del mismo año.
Niyazi Erdoğan presentó su colección de ropa masculina digitalmente esta temporada: “Ahora todos estamos creando digitalmente: lo mostramos en el Metaverso o en los NFT. Vendemos la colección tanto digital como físicamente, yendo en ambas direcciones. Queremos prepararnos para el futuro de ambos”, dijo a BoF.
Sin embargo, para la próxima temporada, dijo: “Creo que tenemos que hacer un espectáculo físico. La moda tiene que ver con la sociedad y los sentimientos, y a la gente le gusta estar junta. Para las personas creativas, necesitamos esto”.
Durante la pandemia, la marca creó una tienda en línea y cambió sus colecciones para convertirse en “más vendidas” en línea, teniendo en cuenta los cambios en la demanda de los consumidores durante la pandemia. También notó un cambio en esta base de consumidores: “Veo que mi ropa masculina está siendo También se vende a mujeres, por lo que no hay límites”.
Como profesor en el IMA, Erdogan aprende constantemente de la próxima generación. “Para una generación como Alpha, si estás a la moda, tienes que entenderlos. Mi visión es comprender sus necesidades, ser estratégico en materia de sostenibilidad, digital, color, corte y forma; tenemos que trabajar con ellos interactúan”.
Nihan Peker, graduado del Istituto Marangoni, trabajó para empresas como Frankie Morello, Colmar y Furla antes de lanzar su marca homónima en 2012, diseñando colecciones de prêt-à-porter, novias y alta costura. Ha expuesto en las Semanas de la Moda de Londres, París y Milán.
Para celebrar el décimo aniversario de la marca esta temporada, Nihan Peker realizó un desfile de moda en el Palacio Çırağan, un antiguo palacio otomano reconvertido de un hotel con vistas al Bósforo. "Para mí era importante mostrar la colección en un lugar con el que sólo podía soñar". Peker le dijo a BoF: "Diez años después, siento que puedo volar más libremente y superar mis límites".
"Me tomó un tiempo demostrar mi valía en mi país", añadió Peker, quien esta temporada se sentó en primera fila con celebridades turcas luciendo diseños de sus colecciones anteriores. A nivel internacional, "las cosas van por el lugar correcto", dijo, con una creciente influencia en Medio Oriente.
“Todos los diseñadores turcos tienen que pensar de vez en cuando en los desafíos de nuestra región. Francamente, como país, tenemos que abordar cuestiones sociales y políticas más importantes, por lo que todos también perdemos impulso. Mi enfoque ahora está en mis colecciones de prêt-à-porter y alta costura que crean un nuevo tipo de elegancia ponible y fabricable”.
Después de graduarse del Instituto de Moda de Estambul en 2014, Akyuz estudió una maestría en Diseño de Ropa Masculina en la Academia Marangoni de Milán. Trabajó para Ermenegildo Zegna y Costume National antes de regresar a Turquía en 2016 y lanzar su marca de ropa masculina en 2018.
En el sexto desfile de la temporada, Selen Akyuz hizo una película que se proyectó en Soho House en Estambul y en línea: “Es una película, por lo que en realidad no es un desfile de moda, pero creo que aún así funciona. También emocional”.
Como pequeña empresa personalizada, Akyuz está construyendo lentamente una pequeña base de clientes internacionales, con clientes ahora ubicados en los EE. UU., Rumania y Albania”. No quiero intervenir todo el tiempo, pero hacerlo con calma, paso a paso. , y adoptar un enfoque mesurado”, dijo. “Producimos todo en mi mesa de comedor. No hay producción en masa. Hago casi todo a mano”, incluida la confección de camisetas, sombreros, accesorios y bolsas con “parches y sobras” para promover una práctica de diseño más continua.
Este enfoque reducido se extiende a sus socios de producción”. En lugar de trabajar con grandes fabricantes, he estado buscando sastres locales más pequeños para respaldar mi marca, pero ha sido difícil encontrar candidatos calificados. Es difícil encontrar artesanos que utilicen técnicas tradicionales y la aceptación de trabajadores de la próxima generación es limitada.
Gökhan Yavaş se graduó en Bellas Artes, Textil y Diseño de Moda DEU en 2012 y estudió en IMA antes de lanzar su propia marca de ropa urbana masculina en 2017. Actualmente, la marca trabaja con empresas como DHL.
Esta temporada, Gökhan Yavaş presenta un vídeo corto y un desfile de moda, el primero en tres años. “Realmente lo extrañamos, es hora de volver a hablar con la gente. Queremos seguir haciendo desfiles físicos porque en Instagram cada vez es más difícil comunicarse. Se trata más de reunirse y escuchar a la gente cara a cara”, dice el diseñador.
La marca está actualizando su concepto de producción. "Hemos dejado de usar cuero genuino y cuero genuino", explicó, explicando que los primeros tres looks de la colección fueron improvisados ​​a partir de bufandas hechas en colecciones anteriores. Yavaş también está a punto de colaborar con DHL diseñará un impermeable para venderlo a organizaciones benéficas medioambientales.
El enfoque en la sostenibilidad ha demostrado ser un desafío para las marcas, y el primer obstáculo es encontrar más telas de mijo de los proveedores. "Tienes que pedir al menos 15 metros de tela a tus proveedores, y ese es el mayor desafío para nosotros". El segundo desafío al que se enfrentan es abrir una tienda en Turquía para vender ropa masculina, mientras que los compradores locales se centran en la división turca de diseños de ropa femenina. Aún así, aunque la marca vende a través de su sitio web y tiendas internacionales en Canadá y Londres, su próximo enfoque es Asia, específicamente Corea. y China.
La marca de arte vestible Bashaques fue fundada en 2014 por Başak Cankeş. La marca vende trajes de baño y kimonos temáticos con sus obras de arte.
“Normalmente hago colaboraciones de performance con piezas de arte portátiles”, dijo a BoF el director creativo Başak Cankeş poco después de presentar su última colección en una proyección documental de 45 minutos en Soho House en Estambul.
La exposición cuenta la historia de sus viajes a Perú y Colombia para trabajar con sus artesanos, adoptando patrones y símbolos de Anatolia y “preguntándoles cómo se sentían acerca de las [impresiones] de Anatolia”. Basándose en la herencia cultural compartida del chamanismo, la serie explora prácticas artesanales comunes entre la Anatolia turca asiática y los países sudamericanos.
"Aproximadamente el 60 por ciento de la colección es una sola pieza, toda tejida a mano por mujeres en Perú y Anatolia", dice.
Cankeş vende a coleccionistas de arte en Turquía y quiere que algunos clientes hagan colecciones de museos con su trabajo, y explica que “no está interesada en ser una marca global porque es difícil ser una marca global y sostenible. Ni siquiera quiero hacer una colección de 10 piezas que no sean trajes de baño o kimonos. Es toda una colección de arte conceptual y mutable que también incluiremos en NFT. Me veo más como un artista y no como un diseñador de moda”.
Karma Collective representa el talento emergente de Estambul Moda Academy, establecida en 2007, que ofrece títulos en Diseño de Moda, Tecnología y Desarrollo de Productos, Gestión de Moda y Comunicación y Medios de Moda.
"El principal problema que tengo son las condiciones climáticas, porque ha estado nevando durante las últimas dos semanas, por lo que también tenemos muchos problemas con la cadena de suministro y el abastecimiento de telas", dijo Hakalmaz a BoF. Ella creó la colección en solo dos semanas para su marca Alter Ego, presentada como parte del colectivo Karma y también diseñada para la casa de moda Nocturne.
Hakalmaz tampoco utiliza más soluciones tecnológicas para respaldar su proceso de producción: "No me gusta usar la tecnología y me mantengo lo más alejada posible de ella porque prefiero hacer manualidades para estar en contacto con el pasado".