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Esta temporada, la industria de la moda turca se ha enfrentado a numerosos desafíos, que van desde la actual crisis de la COVID-19 y el conflicto geopolítico en los países vecinos, hasta las continuas interrupciones de la cadena de suministro, frentes de clima inusualmente frío que detienen la producción y la crisis económica del país, como se ve en el panorama financiero de Turquía. crisis según el Financial Times del Reino Unido.The Times informó que la inflación alcanzó un máximo de 20 años del 54% en marzo de este año.
A pesar de estos obstáculos, el talento del diseño turco establecido y emergente mostró tenacidad y optimismo en la Semana de la Moda de Estambul esta temporada, adoptando rápidamente una combinación de eventos y estrategias de exhibición para expandirse y demostrar su presencia global esta temporada.
Las actuaciones físicas en lugares históricos como el palacio otomano y la iglesia de Crimea de 160 años vuelven al programa, intercaladas con ofertas digitales interactivas, así como exposiciones recién inauguradas, mesas redondas y ventanas emergentes en el Bósforo Puerto Galata.
Los organizadores del evento, la Asociación de Exportadores de Prendas de Vestir de Estambul o İHKİB, la Asociación de Diseñadores de Moda de Turquía (MTD) y el Instituto de la Moda de Estambul (IMA), se han asociado con Istanbul Soho House para brindar a los locales una experiencia íntima de proyección en vivo y visitas a través de miembros de la industria de transmisión en vivo. Internacional las audiencias pueden conectarse en línea a través del Centro de Eventos Digitales de FWI.
En Estambul, hubo una sensación palpable de nueva energía en las activaciones y proyecciones de actividades físicas cuando los participantes se unieron a sus comunidades en persona nuevamente en condiciones climáticas. Mientras que algunos todavía dudaban, prevaleció un sentimiento cálido.
“[Extrañamos] estar juntos”, dijo el diseñador de ropa masculina Niyazi Erdoğan. “La energía es alta y todos quieren estar en el programa”.
A continuación, BoF se reúne con 10 diseñadores emergentes y establecidos en sus eventos y eventos de la Semana de la Moda para descubrir cómo han evolucionado sus campañas y estrategias de marca en Estambul esta temporada.
Şansım Adalı estudió en Bruselas antes de fundar Sudi Etuz. La diseñadora, que defiende un primer enfoque digital, se está centrando más en su negocio digital hoy y está reduciendo su negocio textil. También utiliza modelos de realidad virtual, artistas digitales e ingenieros de inteligencia artificial. como colecciones cápsula NFT y ropa física limitada.
Şansım Adalı presenta su exposición en la Iglesia Memorial de Crimea cerca de Galata en Estambul, donde sus diseños digitales se modelan en avatares digitales y se muestran en una pantalla de 8 pies de altura. Después de perder a su padre por Covid-19, explicó que todavía “ no se siente bien” tener a muchas personas juntas en un desfile de modas. En su lugar, utilizó sus modelos digitales en espacios de exhibición más pequeños.
“Es una experiencia muy diferente, tener una exhibición digital en un antiguo sitio de construcción”, le dijo a BoF. “Me encanta el contraste.Todos conocen esta iglesia, pero nadie entra. La nueva generación ni siquiera sabe que existen estos lugares.Entonces, solo quiero ver a la generación más joven adentro y recordar que tenemos esta hermosa arquitectura”.
El espectáculo digital acompaña la presentación de ópera en vivo, y la cantante usa uno de los pocos disfraces físicos que Adal hace hoy, pero sobre todo, Sudi Etuz tiene la intención de mantener el enfoque digital.
“Mis planes futuros son simplemente mantener pequeña la parte textil de mi marca porque no creo que el mundo necesite otra marca para la producción en masa.Me enfoco en proyectos digitales.Cuento con un equipo de ingenieros informáticos, artistas digitales y artistas de ropa Team.Mi equipo de diseño es Gen Z, y trato de entenderlos, verlos, escucharlos”.
Gökay Gündoğdu se mudó a Nueva York para estudiar gestión de marcas antes de unirse a Domus Academy en Milán en 2007. Gündoğdu trabajó en Italia antes de lanzar su marca de ropa de mujer TAGG en 2014: Attitude Gökay Gündoğdu. Los distribuidores incluyen a Luisa Via Roma y su sitio de comercio electrónico, que lanzado durante la pandemia.
TAGG presenta la colección de esta temporada en forma de una exhibición de museo aumentada digitalmente: "Usamos códigos QR y realidad aumentada para ver películas en vivo que salen de tapices: versiones en video de imágenes fijas, como un desfile de moda", dijo Gündoğdu a BoF.
“No soy una persona digital en absoluto”, dijo, pero durante la pandemia, “todo lo que hacemos es digital.Hacemos que nuestro sitio web sea más accesible y fácil de entender.Estamos en [plataforma de gestión mayorista] Joor mostró la colección en 2019 y ganó nuevos y nuevos clientes en los EE. UU., Israel, Qatar, Kuwait”.
A pesar de su éxito, lograr que TAGG llegue a las cuentas internacionales esta temporada ha sido todo un desafío”. Los medios de comunicación y los compradores internacionales siempre quieren ver algo de nosotros en Turquía.Realmente no uso elementos culturales, mi estética es más minimalista”, dijo. Pero para atraer a una audiencia internacional, Gündodu se inspiró en los palacios turcos, imitando su arquitectura e interiores con los mismos colores, texturas y siluetas.
La crisis económica también ha afectado a sus colecciones esta temporada: “La lira turca está perdiendo impulso, así que todo está muy caro.La importación de telas del extranjero está ocupada.El gobierno dice que no se debe impulsar la competencia entre los fabricantes extranjeros de telas y el mercado nacional.Tienes que pagar impuestos adicionales para importar”.Como resultado, los diseñadores mezclaron telas de origen local con las importadas de Italia y Francia.
El director creativo Yakup Bicer lanzó su marca Y Plus, una marca unisex, en 2019 después de 30 años en la industria del diseño turco. Y Plus debutó en la Semana de la Moda de Londres en febrero de 2020.
La colección digital de otoño/invierno 22-23 de Yakup Bicer está inspirada en "héroes anónimos del teclado y sus defensores de la ideología criptoanarquista" y transmite el mensaje de proteger la libertad política en las plataformas de redes sociales.
“Quiero continuar [mostrando] por un tiempo”, le dijo a BoF. “Como lo hemos hecho en el pasado, reunir a los compradores durante la semana de la moda requiere mucho tiempo y una carga financiera.Ahora podemos llegar a todas partes del mundo al mismo tiempo con solo tocar un botón con una presentación digital”.
Más allá de la tecnología, Bicer está aprovechando la producción local para superar las interrupciones de la cadena de suministro y, al hacerlo, espera ofrecer prácticas más sostenibles". problema que crea afecta todo nuestro comercio.[…] Al trabajar con la producción local, nos aseguramos de que nuestros [trabajos] sean [más] sostenibles, y [reducimos] nuestra huella de carbono”.
Ece y Ayse Ege lanzaron su marca Dice Kayek en 1992. Previamente producida en París, la marca se unió a la Fédération Française de la Couture en 1994 y fue galardonada con el Premio Jameel III, un premio internacional de arte y diseño contemporáneo inspirado en las tradiciones islámicas, en 2013. La marca trasladó recientemente su estudio a Estambul y cuenta con 90 distribuidores en todo el mundo.
Las hermanas de Dice Kayek, Ece y Ayse Ege, han mostrado su colección en videos de moda esta temporada, un formato digital con el que ahora están familiarizados, ya que han estado haciendo videos de moda desde 2013. Ábralo y vuelva a él. Tiene más valor. En 10 o 12 años, puedes verlo de nuevo. Preferimos su variedad”, dijo Ece a BoF.
Hoy, Dice Kayek vende internacionalmente en Europa, EE. UU., Medio Oriente y China. A través de su tienda en París, diferenciaron la experiencia de los consumidores en la tienda al usar las costumbres turcas como una estrategia minorista experiencial”. No puede competir con estos grandes marcas en cualquier lugar, y no sirve de nada hacer eso”, dijo Ayse, quien dijo que la marca planea abrir otra tienda en Londres este año.
Anteriormente, las hermanas dirigían su negocio desde París antes de mudarse a Estambul, donde su estudio está adjunto a la sala de exposición de Beaumonti. Dice Kayek internalizó completamente su negocio y vio que la producción se volvió más rentable, “algo que no podíamos hacer cuando producíamos en otra fábrica. ”Al traer la producción interna, las hermanas también esperaban que la artesanía turca se apoyara y mantuviera en su colección.
Niyazi Erdoğan es el diseñador fundador de la Semana de la Moda de Estambul 2009 y vicepresidente de la Asociación de Diseñadores de Moda de Turquía, y profesor de la Academia de la Moda de Estambul. Además de la línea de ropa masculina, fundó la marca de accesorios NIYO en 2014 y ganó el Premio Europeo Premio Museo en el mismo año.
Niyazi Erdoğan presentó su colección de ropa masculina digitalmente esta temporada: “Todos estamos creando digitalmente ahora, lo mostramos en Metaverse o NFT.Vendemos la colección tanto digital como físicamente, yendo en ambas direcciones.Queremos prepararnos para el futuro de ambos”, dijo a BoF.
Sin embargo, para la próxima temporada, dijo: “Creo que tenemos que tener un espectáculo físico.La moda tiene que ver con la sociedad y los sentimientos, y a la gente le gusta estar junta.Para las personas creativas, necesitamos esto”.
Durante la pandemia, la marca creó una tienda en línea y cambió sus colecciones para que se "vendieran mejor" en línea, teniendo en cuenta los cambios en la demanda de los consumidores durante la pandemia. También notó un cambio en esta base de consumidores: "Veo que mi ropa masculina está siendo También se vende a mujeres, por lo que no hay límites”.
Como profesor de la IMA, Erdogan está constantemente aprendiendo de la próxima generación. “Para una generación como Alpha, si estás a la moda, tienes que entenderlos.Mi visión es comprender sus necesidades, ser estratégico en materia de sostenibilidad, digital, color, corte y forma: tenemos que trabajar con Ellos interactúan”.
Graduado del Istituto Marangoni, Nihan Peker trabajó para empresas como Frankie Morello, Colmar y Furla antes de lanzar su marca homónima en 2012, diseñando colecciones de prêt-à-porter, novias y alta costura. Ha expuesto en las Semanas de la Moda de Londres, París y Milán.
Para celebrar el décimo aniversario de la marca esta temporada, Nihan Peker realizó un desfile de modas en el Palacio de Çırağan, un antiguo palacio otomano transformado en un hotel con vista al Bósforo. “Era importante para mí mostrar la colección en un lugar con el que solo podía soñar”, Peker le dijo a BoF: "Diez años después, siento que puedo volar más libremente y superar mis límites".
“Me tomó un tiempo probarme a mí misma en mi país”, agregó Peker, quien esta temporada se sentó en primera fila con celebridades turcas usando diseños de sus colecciones anteriores. Internacionalmente, “las cosas van en el lugar correcto”, dijo, con creciente influencia en el Medio Oriente.
“Todos los diseñadores turcos tienen que pensar en los desafíos de nuestra región de vez en cuando.Francamente, como país, tenemos que lidiar con problemas sociales y políticos más importantes, por lo que todos también perdemos impulso.Mi enfoque ahora es a través de mi Las colecciones prêt-à-porter y de alta costura crean un nuevo tipo de elegancia que se puede llevar y fabricar”.
Después de graduarse del Instituto de la Moda de Estambul en 2014, Akyuz estudió una maestría en Diseño de ropa masculina en la Academia Marangoni de Milán. Trabajó para Ermenegildo Zegna y Costume National antes de regresar a Turquía en 2016 y lanzar su marca de ropa masculina en 2018.
En el sexto show de la temporada, Selen Akyuz hizo una película que se proyectó en Soho House en Estambul y en línea: “Es una película, así que no es realmente un desfile de moda, pero creo que todavía funciona.También emocional”.
Como una pequeña empresa personalizada, Akyuz está construyendo lentamente una pequeña base de clientes internacionales, con clientes ahora ubicados en los EE. UU., Rumania y Albania. , y adopte un enfoque mesurado”, dijo. “Producimos todo en mi mesa de comedor.No hay producción en masa.Hago casi todo a mano”, incluida la confección de camisetas, gorras, accesorios y bolsos con “parches, restos” para promover una práctica de diseño más continua.
Este enfoque reducido se extiende a sus socios de producción”. En lugar de trabajar con grandes fabricantes, he estado buscando sastres locales más pequeños para respaldar mi marca, pero ha sido difícil encontrar candidatos calificados.Es difícil encontrar artesanos que utilicen técnicas tradicionales: la aceptación de trabajadores de la próxima generación es limitada.
Gökhan Yavaş se graduó de DEU Fine Arts Textile and Fashion Design en 2012 y estudió en IMA antes de lanzar su propia marca de moda masculina callejera en 2017. Actualmente, la marca trabaja con empresas como DHL.
Esta temporada, Gökhan Yavaş presenta un video corto y un desfile de moda, el primero en tres años. “Realmente lo extrañamos, es hora de volver a hablar con la gente.Queremos seguir haciendo desfiles de moda físicos porque en Instagram cada vez es más difícil comunicarse.Se trata más de reunirse y escuchar a las personas cara a cara”, dice el diseñador.
La marca está actualizando su concepto de producción. “Hemos dejado de usar cuero genuino y cuero genuino”, explicó, y explicó que los tres primeros looks de la colección se improvisaron a partir de bufandas hechas en colecciones anteriores. Yavaş también está a punto de colaborar con DHL diseñará un impermeable para vender a organizaciones benéficas ambientales.
El enfoque de sustentabilidad ha demostrado ser un desafío para las marcas, y el primer obstáculo fue encontrar más telas de mijo de los proveedores. "Tienes que pedir al menos 15 metros de tela a tus proveedores, y ese es el mayor desafío para nosotros".El segundo desafío al que se enfrentan es abrir una tienda en Turquía para vender ropa de hombre, mientras que los compradores locales se centran en la división de diseños de ropa de mujer turca. Aún así, aunque la marca vende a través de su sitio web y tiendas internacionales en Canadá y Londres, su próximo enfoque es Asia, específicamente Corea. y china
La marca de arte usable Bashaques fue fundada en 2014 por Başak Cankeş. La marca vende trajes de baño y kimonos temáticos con su obra de arte.
“Normalmente, hago colaboraciones de artes escénicas con piezas de arte portátiles”, dijo el director creativo Başak Cankeş a BoF poco después de presentar su última colección en una proyección documental de 45 minutos en Soho House en Estambul.
La exposición cuenta la historia de sus viajes a Perú y Colombia para trabajar con sus artesanos, adoptando patrones y símbolos de Anatolia y “preguntándoles cómo se sentían acerca de los [estampados] de Anatolia”. Basándose en el patrimonio cultural compartido del chamanismo, la serie explora prácticas artesanales comunes entre la Anatolia turca asiática y los países sudamericanos.
“Alrededor del 60 por ciento de la colección es solo una pieza, todo tejido a mano por mujeres en Perú y Anatolia”, dice ella.
Cankeş vende a coleccionistas de arte en Turquía y quiere que algunos clientes hagan colecciones de museo a partir de su trabajo, y explica que “no está interesada en ser una marca global porque es difícil ser una marca global y sostenible.Ni siquiera quiero hacer una colección de 10 piezas que no sean trajes de baño o kimonos.Es toda una colección de arte conceptual y mutable que también pondremos en NFT.Me veo más como un artista y no como un diseñador de moda”.
El Colectivo Karma representa el talento emergente de la Academia Moda de Estambul, establecida en 2007, que ofrece títulos en Diseño de Moda, Tecnología y Desarrollo de Productos, Gestión de Moda y Comunicación y Medios de Moda.
“El principal problema que tengo son las condiciones climáticas, porque ha estado nevando durante las últimas dos semanas, por lo que también tenemos muchos problemas con la cadena de suministro y el abastecimiento de telas”, dijo Hakalmaz a BoF. Ella creó la colección en solo dos semanas para su marca Alter Ego, presentada como parte del colectivo Karma, y ​​también diseñada para la casa de moda Nocturne.
Hakalmaz ya no usa soluciones tecnológicas para respaldar su proceso de producción y dice: "No me gusta usar tecnología y me mantengo lo más alejada posible porque prefiero hacer artesanía para mantenerme en contacto con el pasado".